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眼，像是一个污脏的洋娃娃，看见我，赶紧逃进屋里，她八岁大的姐姐从堂屋里跑出来，领我们走到屋后的田头去。这家种了不少东西，屋前有番茄、南瓜、冬瓜——那几个南瓜满身灰尘沉甸甸地坐在地上，惟能以“巨大”来形容，屋后有辣椒田，小红辣椒皱起了皮垂在枝上，屋侧种的东西更多，萝卜、花椰菜、还有那株令人惊奇的梨树！
从来没有见过梨树是这样结果子的，满树都垂下枝干来，倒将树干笼在中间，拳头大的梨子在每一根枝条上累累地生着，都压弯了枝头，有一两个还掉在地上了。
我是生平没有见过世面的，连忙叫了人来看，再跨进院子时，那个洋娃娃惊叫起来：“她又来沙！她又来沙！”
我们问跟来的小姐姐能卖不卖？她说要两块钱一斤，“隔壁才卖一块钱呢。”有点想不通，她说：“不是我要卖的沙，是家里大人要卖的。”
这家大人要么是个生意奇才，要么是个育梨能手，“这些树都有哪些是梨树？”我问她。“这株是，那株也是……”指指点点，好家伙，敢情门前都是，春天的时侯雪白的梨花开时一定很美丽。
走下阶梯的时侯，那个洋娃娃一声不吭地看着我们走远，又低下头玩起石头来了。
土家山歌
第一次听土家姑娘唱歌是在宝峰湖。宝峰湖的门票贵而不合理，不是好景点，可是那些歌声真是迷人。
游船要在宝峰湖里转一圈，有两艘船职业性地停在湖心，游船经过时里面的姑娘会出来唱歌，当然这是游览点的一个程序，好像流水线作业一样，船经过时不过数分钟，穿着演出服的姑娘一掀帘子站在她的船头，唱得十分草率，面无表情，船未离远，帘子已经摔下来了，但是这些女子天生一付好歌喉，没有任何伴奏与扩音器，听来倍觉清亮。
船上的导游怂恿船上的男士与姑娘对歌，说只要对上四句就可以把姑娘带回去，如果对不上呢，就留在这里替姑娘砍三年柴。船上开始左推右搡，经过第一只船时没有人有勇气唱，经过第二只船，在导游的百般教唆下，终于有一个男子引吭高歌“对面的女孩看过来，看过来，看过来，”想了想，没有想出下句是什么，只好仍然“看过来，看过来……”这边船上正笑作一团，对面船上清亮的歌声果然出来了：“……农家没有好招待哟，唱支山歌待客人来，哟~~喂！”
天子山与森林公园的山路上，开阔些的地方也有女孩子摆了凳子与茶水，招呼游人“免费坐”，当然“免费坐”是可以的，听歌就要“花钱点”了，多穿着粉红的绸缎衣裳，脂红粉艳，结尾一句“哟~~喂！”倒是爽朗清脆。
后来在土家民族风情园也看过半场表演，无论是男是女，谐趣的对唱还是欢快的独唱，结韵总是有个“哟~~喂！”，好听煞。
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湘月乡行（图）
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□天才的白痴
沅陵7月7日
这两日天公作美，气温适宜。对高考场上的学子们来说，可谓怡人。如果不是我的老弟也在其中，恐怕也没有机会在沅陵悠闲地过两晚。
上午9点在一中校门里面的陈列窗里找到我老弟的考号和考场，没有去看他。从考场出来，往教委去，拐进小巷，穿行其间，找到鹤鸣山小学。七年前曾经在这里参加考试，那时还不明事。没进校门，一直沿斜坡走到江堤上，从马路上回来。雨很大，湿了裤脚。
径自回旅馆，换了一条，撑一把伞，往城西走。沅陵只是一座小城，在大街上走，却不乏丽人。一直不停地走，到人大、政府机关处，路过一道堂皇的大门，却不见有任何标志。估计在前面马路上看到的路牌所指“县政府”应是此处吧。再往前是一条小路，不知道往何处。回头走，看到一位姿态绰约的丽人，撑一把红伞。放慢脚步，她走到我前面。像特务一样跟了她很久，她在一个路口停下来打电话。欣赏了许久，也让眼睛很享受了。正要继续往回走，看到一条小巷，伸出的屋脊颇有古朴之风，以为龙兴寺在此不远。那是我一直想拜访的胜地。走下去却是胜利公园，是为纪念平定湘西而建，供着一个握枪的士兵，极为夺目。进公园，又是一个斜坡，直下江堤。原路返回。这里不收门票。
中午到一中，看了一下弟弟。一个人吃过饭，回旅馆睡了一觉。
龙兴讲寺
下午三点多，又往城西去。经一同学指点，得知道龙兴寺就在县政府那条小道前面。先从县府大院外面的另一条马路前行，经过胜利公园。再次来到上午看到的小路上。拐弯不足百米，豁然开朗。龙兴寺就在眼前。
不见游人，售票员向我问时间。门票10元。进寺门，见一雨棚，内叠许多黑色古木，成堆码放，当是黔中郡遗址发掘来的，还散发着腐味。
再前面，是一石雕，侧卧人像，是书院名人王阳明。此地原名虎溪，唐时建寺，后辟为书院。因明朝王阳明在此讲学，使虎溪书院得以扬名。今日得见，始知名为虚传。虎溪不存，书院无踪，如今只似偏僻的僧院。奇怪的是，寺里的大雄宝殿并未供奉任何佛仙。
石雕人像下面是一座牌坊。只记得从下面看是刻着“青云直上”四字。下面就是无佛的大雄宝殿。介绍中说明人董其昌在此题词“眼前佛国”，也不见踪影。难道是因为游客稀少，不肯示人？从这里一直到江堤边的山门，只见到两个工作人员。实在无法将这里和博物馆等同。大雄宝殿下面题有“龙兴讲寺”和其他字的几座门坊和不甚了了的殿堂。它们并无任何奇异处。唯一使它们不同于常的，是他们曾经见证过王朝的更替和历史的变迁。屡经兴废，如今这里只剩些断瓦残垣。
牌坊的上面是另一幢房。当初是书院的正殿，名士们讲学所在。原物已被毁坏，现在只有仿造的膺品。只有最右边的一间，陈列着出土的元代古尸。只记得墓主黄澄庆，生于南宋1228年，78岁终。曾任知州。如今只剩几枝枯骨，任人观瞻。这干枯的肉体，又为小城增添了一些炫耀的资本。
简介上说，此寺建于唐贞观二年（公元628年）。这里曾是古秦黔中郡治所在，如今已失去了昔日的辉煌。它只属于逝去的时代。现代的浪潮抛弃了它，无可奈何。
来的时候迟了，没看到先民们流传了几千年的龙舟比赛。江水浊，河边泥烂。走在小雨淅淅的马路上，偶尔也能闻到一阵清香扑鼻，那是路边种植的乔木散发出来的。也曾在胜利公园南门的胜利门牌坊边凝神良久。仿佛看到过去与现在在这里承接。纷争已成往事，眼前只有宁静。牌坊静静地立在那里，承受着人间烟火熏燎。树放新绿，雨后更艳。有一棵树，只在孤零零的枝上绽放出点绿色，显得凝重。有几只鸭子，不知谁家，它们悠然自得，来往无意。去去回回，送走了日月轮替。一瞬间想到了历史，想到苍老。当年沈从文看到的也是这样的吗？
我是沅陵的子民，永远是。昔我往矣，杨柳依依。生养我的这片土地，永远割舍不了的乡情。我爱这里。
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湘月井冈山之旅：途访炎帝陵
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□echome
炎帝陵地处湖南东南边境，井冈山西麓，古属荆地，秦以后属长沙郡，史称长沙茶乡之尾。我们从郴州出发，循洣水河而行。蜿蜒而行数小时，但见青山峨峨，绿水悠悠，古木葱葱，赫然眼前的红墙飞檐的建筑群，导游转过身告知我们，前面就是始祖炎帝陵了。炎帝陵在今炎陵县，洣水河畔。
我不知道洣水到底有多长，事实上，过了东江水库以后车就临水而行，穿过了湖南，走进了江西。平坦的山路旁，水流缓慢，轻敲慢击；山高谷深的时候，河水奔腾，涧里飞花。我们曾经停留在一不知名的跨越山谷的大桥边，桥两边山势险峻，峡谷幽深。凭栏望去，远处树木葱茏，绿意盎然，是那种会让人融化的绿，丰富，层次分明，是用尽油彩也无法涂抹的，让人心醉的鬼斧天工。还有那水，那流淌而去陪伴炎帝的洣水，是深绿的水潭，从高处望去，你简直感觉不到她的流动，那是一种安静的镶嵌，像一块温润的翡翠，被形态各异的鹅卵石环绕，颜色的深浅在告诉你，她是深藏还是浅露。最迷恋那山谷，因为它不贫瘠，丰润的水源悄然而出。山石，不再干枯，即使是在烈日下。清冽的山水渗出了，石壁湿漉漉水淋淋的。最摄人的是摩崖飞花，高峭的岩壁上水珠飞溅，像摇曳的仙女的漫天飞花。在强烈的阳光的映照下，天空中飘舞着缤纷的五彩。同伴们惊讶，欣喜，纷纷仰起头，展开身心，任水珠洒落在脸上，身上，张开双唇，迎接上天的雨露。如果可以，我愿意在水雾中飞翔，即使是坠落，我想，我也会毫不犹豫。在某些时刻，一瞬胜过一生，一瞬就是永恒，只要值得。
洣水一直陪伴着炎帝陵，不管他是显赫的，像今天有着精心涂抹的屋宇墓碑；还是朴实的，像过去的几千年，既不封土，也不植树，流动不止的水始终在这里，从早到晚，从冬到夏。炎帝本来就是大地的儿子，像世界上的每一个人，来源于尘土，复归于尘土，人生本来就是一次短暂的行程，但炎帝却留下了那么多，为后来的人们。后人称颂着他功德，史书上这样记载的：粮食之得，耒耜之利，冶陶之功，交易之惠，遍尝百草，八八重卦，削桐为琴，蜡祭傩舞，赫赫功绩真是数不胜数。即使如此，我们的始祖炎帝依然是朴实的，他与泥土为伴，与自然为伍，所以没有人用钱来祭奉他，祭祀桌上摆放的是五谷，是生命赖以生存的粮食；炎帝也不是高居圣坛的神灵，而是保佑所有子嗣后代的庇荫，他的塑像慈祥而温和，像我们熟悉的，曾经牵过我们稚嫩小手的老人，留下的是温暖，亲切，祥和的心境……
炎帝陵陵殿为四进格局，一进为午门，走进午门是江泽民题写的汉白玉石碑，上书炎帝陵几