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在路上，看到了带电警棍穿迷彩服的巡逻队，可是餐厅里的老百姓对我们很友好，会说汉语的男人主动给我们介绍吃的，我们把馄饨听成了红豆，后来才搞清楚红豆原来是馄饨，大笑了一回，果然象风沙说的那样，在南疆，如果不懂维语，虽然不是寸步难行，也需要相当的交流天才，幸好有风声，但她开始也没搞懂红豆是什么，是我搞明白的，哈哈！
9月16日 巴楚—麦盖提…岳普湖…迦师…阿图什喀什
全程427公里
心情指数：轻松欢快
10：10 巴楚县招待所
12：50 麦盖提 150KM
13：20 央塔克乡
15：45 岳普湖 271KM
16：25 伽师 302KM
17：20 阿图什 377KM
18：15 离开阿图什 381KM
19：00 喀什 423KM
从巴楚出来，是典型的白杨树夹道的南疆风景，在去麦盖提的路上的色历布亚镇我们赶了第一个巴扎，所有的人都赶着毛驴往同一个方向去，我们的直觉是：一定是去巴扎。果然不错，巴扎上满街的人，很多卖吃的用的的。不能用语言交流，我们就给大家拍照，大家对数码相机和摄象机很感兴趣，纷纷观看并以被照相为荣，不知道他们说些什么，但知道他们很快乐，人人露出热情的笑容。漂亮的馕，新鲜的水果，抹着蜜糖的红薯，还有很多好吃的，好玩的，日常用的。
明知道去麦盖提也看不到刀郎人的麦西来甫，但是还是要去看看，在央塔克乡几乎半条街的男人都来围观我们，原因是我们在给一个吃炸鱼的老人拍照，他穿着满是尘土的袷袢和靴子，对我们的拍照无动于衷，始终把注意力集中在鱼上，吃得热火朝天，不管我们怎么照他都闷头吃个不停，周围越来越多的男人好奇地围了上来，足足有四五十个，都笑着看我们和老头，最后是一个男人托着他的腮，让他转头看我们一眼，照个正面的相，然后老头接着吃鱼，半街男人又跟着我们往车上走，并目送我们上车，即使没有看到刀郎人的麦西来甫也很有趣。
自麦盖提到岳普湖的路上，在巴依阿瓦提镇赶第二个巴扎，看到牲口市和更多穿袷袢的老人，赶乡间的巴扎是最好玩的事情，能够集中体会到原汁原味的南疆生活，正是我想看到的，淳朴的人们，欢快地忙碌着，对我的镜头报以微笑，都会等我照完才去做自己的事，丝毫都不躲避，令人惊诧这样偏僻的乡村农民都这么落落大方。
巴扎上的驴车太多了，老头们都拿个小棒子赶驴。在牲口巴扎上有不少优良品种：麦盖提羊，很紧凑的皮毛，象暹罗猫那样的颜色，很有特点，买羊的往往把羊抱起来掂一掂分量。有一头很大的大约是种羊，比一般的羊要高两三个头，他的主人一脸无奈的表情，抱着他的脖子，大概不舍得卖掉他吧。
路过迦师并没有看到迦师瓜的影子，倒是看见一家开张的餐厅门口，两个男人一个打鼓，一个吹维族唢呐弄出很大的声响，在招徕生意，见我们观看，穿民族服装的唢呐手很兴奋地表演着，腮帮子一会儿左鼓，一会儿右鼓。
阿图什是无花果的产地，在街上一块钱能吃7个无花果，真好吃啊，清香极了，卖无花果的少年眼睛是蓝绿色的。路遇一个跟随儿子来阿图什玩的克尔克孜族老太太，非常有风度，我们征得同意给她拍照，她非常合作地配合我们，倒让我们觉得有点唐突。
终于到达了喀什——南疆的中心，神秘的西域中心。入住色满宾馆的民族房间，地上铺着纯毛花地毯，墙上是繁复的白色石膏装饰，象皇宫一样，风声说是老巴依的家，150元一晚，可谓超值。清真寺边的旧巷子里，孩子们都不羞涩，可以任意照相，有很多女人戴着面纱，而且是针织的，很厚，也有很新潮的女郎，感觉并不紧张和压抑。我们也吃了炸鱼，买了葡萄干和杏仁，今天是风声的生日，我们在汉族的夜市里吃了很多东西，还喝了啤酒，在正宗的清真餐厅，是不供应酒也不许喝酒的。
喀什周边南疆县城：
在喀什周边，分布着不少南疆风情浓厚的县城，巴楚，麦盖提，岳普湖，伽师，阿图什等，这些戈壁滩上的绿洲就象一颗颗名珠，点缀着塔克拉马干沙漠边缘的南疆大地。每个城市都有不同的风格。巴楚朴实无华，烤肉非常好吃，麦盖提的刀郎文化和农民画很有名，岳普湖有一个湖泊风景区，伽师的瓜出名，阿图什出无花果。其实他们共同的特点就是南疆风情浓郁，质朴，随便在一个地方深入呆一下都是值得的，不去这些地方走走，是无法体会到南疆那特有的，质朴感人的风情。
第四章 喀什塔什库尔干喀什
2004年9月17日—19日
帕米尔高原雄伟的雪山，深邃的湖泊，绚烂的塔吉克人，浓烈的高原阳光，再次勾起对自然的向往。
9月17日 喀什休整 心情指数：享受
屈指算来已经从北京跑出来将近6000公里了，于是找个修理厂去换三滤，工人们也是维族，好多蓝眼睛围着观看，一来没见过这样自动挡的213——当地对切诺基的称呼，二来没见过居然还是女人开过来的。
喀什的面孔
大约有两年了，每天伴随我入梦的，常常是斯文赫定的那本《我的探险生涯》。他每一次的亚洲腹地探险的起点都是喀什噶尔，这个充满了神秘的西域之地。斯文赫定发现丹丹乌里克古城，尼雅古城，楼兰古城，在他有生之年，亲眼目睹了罗布泊的漂移，从而揭开了罗布泊之迷，穿越西藏“尚未勘察”的空白地带，找到印度河源头，将喜马拉雅山安置在地图上，这一系列的壮举，无一不是从这南疆的明珠喀什噶尔开始。每当想到新疆，都会使我想到赫定，想到喀什噶尔。事实上，这次新疆之旅，包括后来要去的额济纳旗，很大的部分是在重复赫定曾经的路途，然而，我们毕竟无法与探险家相比，我们有先进的汽车，沿途可以加油补给，而探险家曾经的路却要艰辛得多。
在赫定的书中，喀什噶尔是个丰饶富足之地，旅行家的中转站，探险家在这里带上一切探险需要的物资：食品，水，骆驼，羊，金钱，以及维族的随从们，开始他一次次亚洲腹地的冒险。多少个晚上，我在这撩人的探险中入梦，梦想着那个探险的时代再次来临。
很多年来，喀什都是南疆的中心，这个古老的城市，始终保持着他朴实的维族特色，在我们这些远离他的汉人眼里，这里才是真正的新疆，从这里，似乎能够窥见更遥远的西域，那神秘的天方夜谭的世界的一角。
回味着阿图什无花果的清甜，和乡村巴扎上烤包子的浓香，我们终于来到了喀什，这个真正的南疆的中心，并不是想象中的样子，看上去喀什和其他城市似乎没有很大区别，除了，除了，除了…
照着旅行指南找了很久，又问了很多人，终于来到色满宾馆那漂亮的院子里。绘满花纹的长廊下，漂亮的维族姑娘来来往往在忙碌，很多欧洲面孔混杂其中，我们两个汉人一下子找到了身在异乡的感觉。
好象要特意奖赏一下自己，我们挑了150元一间的民族房，用风声的话叫老巴依的家，木制雕花大床，浅蓝色的墙面，满墙满顶的石膏花饰，还有繁花似锦的纯羊毛地毯，为什么要去住那和内地任何一个旅馆房间一样的房间呢？当一回天方夜谭里的公主不是更好吗？兴奋之余我跟随《壁虎漫步》的音乐模仿哈韩舞蹈，把风声笑得躺在床上起不来。
喀什真正的面孔在哪里？我们开始在艾提尕尔清真寺附近寻找，是那拥挤的巴扎吗？是那散发着香气的炸鱼摊吗？还是那老旧的街道……
艾提尕尔清真寺比想象的要小，也在意料之中，黄色的外墙显得很幽雅，广场上坐满了形形色色的维族人，老的，小的，男的，女的，穷的，富的，都在这里停留和穿行，乞丐，穿着破旧的无业游民在晃悠，有人把套鞋脱下来拿在手里，有人穿着极烂的旧鞋，却手拿新鞋不舍得穿上，坐在马路牙子上发呆，当地的摄影师在给穿着象阿凡提的老者摆拍，在南疆也难以见到穿袷袢，靴子，戴头巾的传统打扮，只要是这样的人我们统称之为阿凡提，也有戴着厚厚的面纱，穿着绣花的阿拉伯式长袍的女人，老年的妇女多戴一种棕色棉线钩织的面罩，而年轻些的女人则戴不透明的面纱，和她们的袍子配套，最起码也要戴上头巾，连BB女也不例外。
那热闹的食物巴扎后面，还有旧旧的手工铜器店子，一个老工匠在修铜壶，几个老哥们围在旁边，旧旧的铜壶上，错着细密的花纹，简直不是人能做出来的精彩，老工匠在给它做一个盖子，连底座好象也是重新做过的，它的主人，一位更上年纪的老人笑着说：你看：一千年的东西了，盖子，底座都坏了，要修啊。
街边的小店里，女店主在绣台布，玫瑰花的图�