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一辆糊满了泥巴的越野车停在院内。走回来路过旅馆厨房的时候，几个从北京来的年轻人，正在厨房里自己动手下厨，摘菜做饭。
喝水，休息，吃松子的功夫，他们的菜饭就做好上上来了，三男二女围坐一起，全部是绿油油的当地蔬菜，香喷喷的，很有诱惑力。突然就觉得肚子有点饿了，开始越发地喜欢这个湖，和这个镇子。
午餐定在八宿，准备从然乌镇继续向八宿进发的时候，翻开书，上面对然乌湖介绍说：“第一次到然乌湖的人都会有这种感觉，它仿佛是瑞士阿尔卑斯山的雪峰、冰川和九寨沟的溪水的结合。”
不禁愤怒了！非常讨厌这种恶俗的文字介绍，然乌湖是独特的，用不着贴上别人的标签，更用不着用那种东拉西扯的排列和组合来描述。“她的美只有她自己知道！”我嘟囔着，司机师傅好奇地看着我把书页合上，笑了。
我说的是，然乌湖就是然乌湖，还有她身边的漂亮村落和美丽小镇。湖在每一天都会呈现出许多种变化，在一年不同的季节中也是如此，她的美或许是看不够的。如果我再次经过那里，我一定要留下来好好住几天。住几天也许还不足够，我想多住几天的意思，只不过是想看到她更多一些的美，而不是说要看到美的全部。
《走进喜玛拉雅》第九、十章转向沿途沉默的风景
我不可遏止地要开始忧伤，亲爱的。
离开然乌镇向八宿进发，从此离开川藏线上那些最美好绚丽的风景，离开那些透露出生命般明亮的黄、绿、红，离开那些色彩饱满而丰富的帕龙藏布江河谷地带，前面折向北方的318国道，安久拉山已经迫使雅鲁藏布江大峡谷的水汽通道在这里关闭，山那面已经属于是怒江的流域和水系。
然乌沟没有风景。也许，这不能说没有风景，只是来路上那些和煦与温情的一面，更为贴切内心的向往与期盼。从爬坡开始，曾经伴随一路的彩色森林和植被陡然消逝，山坡上再也找不到一棵高大一些的树，只有枯黄色、褐色和红色的泥土与岩石。谷底里也没有多少阳光，初春季节里这儿时常会发生雪崩，过去这里被形容是一个喜欢吞噬性命的魔鬼。现在，在最危险的地段已经筑起了悬空的水泥桥。
司机师傅说，从这里开始，到芒康为止，我们将要开始连续翻越起伏不断的大山。
转向沿途沉默的风景，我们首先翻越海拔4150米的安久拉山，到达海拔3910米的八宿县城。
在县城里吃过午饭后，一路疾驰，穿过嘎玛沟，过沟壑里的军事管制隧道怒江隧道，再跨过怒江，向海拔4618米的业拉山（又称怒江山）继续爬行。这段山路路况差到极致， “沙漠王”爬了一个多小时的时间，这段路也就是出名的怒江天险99道弯，公路弯弯曲曲，终于跨过业拉大山，又拐向山另外一面的邦达镇。
《走进喜玛拉雅》第九、十章夕阳的恩赐
十月中旬的邦达草原已经黄枯一片，风吹草低的绿色风光不再，缓慢蠕动的羊群不再，奔驰的骏马不再，连村庄周围田地上的青稞也已经收割完毕。但夕阳还是带给了我们另外的补偿和恩赐：从邦达镇向左贡进发的时候，公路沿着蜿蜒的怒江东支玉曲一路同行，河水、河谷和两岸的山体都在分布不均衡的阳光下变幻着不同的颜色，并让我重新拾起了旅途中的快乐和惊奇。
蓝天倒影在河水里，并让河水展开了想象。那些蓝色的河水，响着经久不绝的蓝色的旋律，一直婉转在公路的一侧，也渲染了车行路上的气氛。司机说从邦达到左贡一百多公里的路程，是滇藏线和川藏南线从芒康方向汇合后首次出现的一段好路，也就是说我们这一天只有这一段比较容易通行的公路了。这个的说法是可行的，并在以后一直到芒康的路途中得到了验证。
夕阳下，汽车平缓无声的前行，像一只徐翔的大鸟，引领我们看到这样或那样的风景，在蓝色河水的拐弯处，少许的羊在河对面的山坡上吃草，隔河相望，如同团团白绵花般在风中竞相开放。
村庄和滩涂都是宁静而又古朴的。光线的明暗不同所勾勒出来层次，总是能带给人意念上无限遐想的可能，并在画面上呈现出奇特的象征性。比如黄亮的山体和邻近的村庄屋宇，比如一个开阔的空间里孤独的一棵树，比如象蓝色的血管一样在大地上铺开的水流，思维被它们引领着进入了一个崭新的空间而又被打开，那种开阔感，让人瞠目结舌。还有那些古朴本真的寺庙，钟声洪亮而悠远，还有喇嘛颂经的声音，与那些白壁红顶的建筑如此般配。
还需要记住那些放学回家途中的孩子。无论走在哪里，无论车行多快，在经过他们身边的时候，他们都会停下来向来自远方的人敬礼，或挥手致意，然后再在你从远方骤然回首时，向你露出明眸皓齿的微笑。这就是在藏区常常都能碰到的孩子，很难解释这种行为的出处。如此一致和相似地敬礼，不是单纯老师或家长就能够要求办到的。只能心存感激，默默在藏区接受这种特别的礼仪，然后把他们存放在美好的记忆里，哪怕从他们身边经过时，可能不能够为此而一一停留。
《走进喜玛拉雅》第九、十章趁夜色到山的那边
在左贡休息片刻，继续前行，太阳已经掉入了群山，只有东达拉山尖上还留有一丁点儿的阳光。司机说下午已经翻过的两山不算，从左贡芒康还要连翻三山，分别是川藏、滇藏线全程的最高点东达拉山山口（海拔5008米），最陡峭险峻的觉巴山山口（海拔3820米），还有最雄浑的拉乌山山口（海拔4220米）。
爬行东达山的路况极差；全是碎石，灰土窜起老高，看不清前后方几米范围内的车辆，所以几辆车都把距离拉得老远。爬行至东达山口，暮色将至，右前方白玛山（海拔5339米）的一面被阳光照得通红，谷底弯曲的河流顺着山脉蔓延前行，隐约可见，问了司机说那是澜沧江的一支支流。但车行不久，下山路还没有走完，天就已经黑透，一次爬高又速降的过程，不知不觉持续了近两个小时。
道路越来越险恶，绕过村寨，司机笑着说爬第二道山觉巴山开始了，山路越来越窄，像是只容得下单车行驶。其实觉巴山的险，完全可以与通脉天险那一段相提并论，车灯前方，看得到不少地方的公路是在山岩上开凿出的一个C型通道，上下面都是绝壁。司机放慢了车速，也谨慎了许多。
黑夜加深了恐惧，月色变得苍白和寒冷起来。我问司机师傅有没有发困，他笑笑说有一点，而我已经吓得双手死死地握着握手，不敢再看窗外的悬崖峭壁。只是在心里祈求司机千万不要发困，不要出一点点的事故。因为他也说过，这一段路是绝对不允许有半点差错的，稍有不慎，都将是粉身碎骨的灾难。一个湾道紧接着第二个湾道，在微弱的月色里，我们就像是开着车在一面高墙上兜来兜去。
我在山路上尝试着看了看车窗外，好像车轮边就是悬崖，一眼能看到谷底。月光照见澜沧江的影子，像是一条长长的虫子蜷缩在那里一动不动。高达数千米的相对高度，惊心动魄，让人悲凉感剧增。这可能是我所看到过的相对高度最高，也最为陡峭的一段悬崖公路。要是再回头看一眼刚走过的路，看着自已乘坐的车从悬空的山崖上通过，而前方还不知道会有多少同样的危险，想到这里，就会四肢冰冷、手脚出汗、全身乏力。
惊恐中，不知道过了多长时间，终于辗转到了觉巴山口，向另外一面下山的路瞥了一眼，半山腰上和河谷下面出现了点点灯火，那些灯火也让人倒吸了一口凉气，公路像一根带子一样来回悬浮在空气中，不知道下山的路还有多远，我不停嘱咐着师傅要把车子开得慢一点，惹得他哈哈大笑，有意把煞车踩得嘎嘎作响。
这似乎已不再是意志的考验，更像是精神的折磨，下山再次耗时近大半个小时后，我们来到了竹卡兵站所在的澜沧江畔，由于已经是深夜了，再行车非常不安全，我们决定夜宿竹卡，第二天早上早起后再翻越拉乌山口到达芒康。一段惊心动魄的行程得到暂时的休止，心跳和呼吸开始恢复正常，司机拉过我的手摸了摸，笑笑说：“你的手心已经不是在出汗，而是在流水了。”他应该已经看到了，我的双手其实已经不知道在膝盖上来回蹭过多少次了。
《走进喜玛拉雅》第九、十章从藏东南进入滇西北
早上很早起床，翻越拉乌山口下到芒康，天才刚刚亮起来，在芒康的一位藏民家里吃早餐，喝了很正宗的酥油茶。芒康在藏语里是“妙善地域”的意思，号称“藏东江南”，所谓“茶马古道”就经过这里。“茶马古道”是唐朝时开通、明清时兴盛，与“丝绸之路”齐名的藏汉政治、经济、文化交流的重要途径之一。“茶马古道”从云南下关（大理）出发，经滇西北的丽江、德钦入西藏芒康，经昌都、波密到拉萨，再辐射藏南和后藏至缅甸、印度，芒康就是“茶马古道”入藏的第一站。芒康是川藏南公路南线和滇藏公路交汇的地方，吃过早餐后，我们往南折向西藏境内的最后一个盐井，走滇藏公路的214国道。而318国道的川藏公路南线则继续向东，然后向北，往四川境内的巴塘方向延伸。
在红拉山下的格土顿村，公路盘旋而上，开始穿越层层密密的云衫林，很快来到海拔4200米的红拉山口。站在山口，极目四望，对面是一片雪山，山峦重重。而红拉山南坡一带森林植被保存较好，景色秀丽，是滇金丝猴主要分布区，松茸是这里的特产。
这里已地属横断山脉，气候、自然环境与八宿和芒康大不相同。随着不停地翻山、下山，澜沧江峡谷的风貌特征显�