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乌策大殿是桑耶寺的主殿，大殿高三层，底层为藏式风格，中层为汉式，顶层为印度样式，因此，桑耶寺也有另外一个名称叫“三样寺”。整个寺院除了主殿乌策大殿，别的塔殿都不收取门票，可以随意出入和参观。而让人称奇的是，即使是在圆弧的“铁围山”围墙之内，却也有一片众生所在的尘俗世界：人家、商铺、菜地、花圃，这样的凡俗与神圣的佛殿佛塔共处，颇耐人寻味。
桑耶寺没有手机信号，听说公用电话也很难寻找到。寺院招待所就位于乌策大殿旁边，条件简陋，在招待所住下，然后趁天色还没有完全暗下来，上到乌策大殿的顶层，那里是观看寺院布局与风景的最好地方。
我们在乌策大殿的楼顶，遇到了一群还是孩子的喇嘛，他们手持经文，在暮色下背诵功课，说是一年一次的佛法佛理考试时间快要到了。他们多数来自山南，也有人来自西藏其他地区，更远一些的则有人来自于青海和四川的藏区。
藏区有很多这样的孩子，小小年纪便被家长送进寺院，开始过着远离尘世的生活，我们觉得他们历经辛酸，抛弃了人生的许多欢乐，背负了更多的沉重。可在他们和父母眼里，却是一件修行积德的重要方式。这或许正是藏民们坚固的一种信仰，自从他们踏入佛门的那一天起，潜心修习佛理佛法，便成为他们最重要的生存方式和信念法则。
出得世来，入得世去，喇嘛们穿行于街市与庙宇，视出世入世的门槛如无物，想来进入佛门修行也算不上是一种沉重。更何况藏民们彻悟人世的玄机，获取解脱的力量和自立的信心自有方式，殊不知道那些光亮而弯曲的石板路，被指掌磨下深深印痕的经轮的木柄，那些经过长时间风吹日晒的木柱上的纹路，还有被无数人手掌推动过的转经桶上的金黄色的光泽，承载着藏民们多少个世代和年代的祈祷和期盼，这样想着，心中也释然起来。
夜宿桑耶，正如寺名一样，是一种出乎意料的本意。桑耶的住宿条件和饮食条件都不太完善，也没有什么娱乐活动和娱乐的方式。从大殿下来，吃过简单的晚饭，一些同伴聚集在房间里打牌，一些人随着我上到招待所最上面的楼顶，那里正从侧面对应着主殿乌策大殿，大殿内长明不熄的油灯闪亮，而楼顶的另外一边是一座静穆的佛塔，而头顶上则有满天的星斗闪烁不熄。匆忙行走一天，上到楼顶的同伴们累了，玩儿了一会儿早早回屋休息去了，我便一个人留了下来，对着大殿和佛塔，对着满天的星斗和舒缓的晚风，沉静得说不出话来。
《走进喜玛拉雅》第五、六章当阳光落满桑耶
桑耶寺里没有自来水。天没有亮的时候，匆匆忙忙起床，打着电筒来到招待所大院里的古井打水洗脸。手压式抽水机旁，几个没有经验的同伴在那里捣弄了半天，一滴水也没有出来，于是我笑着把房间水壶里还剩下的一点儿清水从压水管口倒了进去，然后再用力压了几下，水就哗哗流了出来，这个取水的经验不禁让大家刮目相看。
洗漱完毕，上了乌策大殿的顶楼，黑黝黝的天空上，浓墨一样的云彩正在逐步散去，天快要亮了，大家都举着相机对着东边的一团红云等候日出。在西藏拍摄日出有一个经验，往往并不是太阳先出来，而是一些面向东方的山峰首先会呈现出日照金山的景观，特别是在雪山之上，日出之前，山峰的一面首先会被金黄色的阳光耀得发黄发亮，然后太阳才会慢慢从东边的山头上跳出来。
晨光和煦。轻微摆动的经幡竟然在镜头中呈现出一个人面对日出沉思的样子。而在金灿灿的山上，只有云影才敢从这种圣洁的光辉中穿行过去。四面的佛塔几乎一瞬间就开始从昏暗中变得通透、明亮，鎏金铜瓦式大殿的楼顶在阳光下金光闪闪，那时候，只能用一些呈现着生命亮色的字眼来形容眼前的风景。
当阳光落满桑耶，高高在上的铜顶建筑群开始唱响圣歌，鸽子群绕着塔楼一遍又一遍飞，楼宇上的木头和墙草在阳光中变得清晰，洪亮的钟声敲起，喇嘛们的早课开始了，颂经声携带着虔诚至深的信念，把一整座寺院超度得安详、和谐而凝重。
下到一楼，脱鞋入内，进得殿堂，坐在喇嘛们的身后，听他们在当日主持的带领下，声音整齐地颂读经文，我们虽然听不懂，也不求甚解，但庙堂之内，听着他们的声音，还有钟声、铃声及别的法器的声响，佛义佛理，只用意会，便能被他们的信念所感染，一份赤诚的信念，便仿佛也能跃然入心。
谁能说跟着寺院里的喇嘛们一起上一个早课，不是一件很有意义的事情呢？当阳光落满桑耶，我们手持寺庙赠送的汉化版经书，在佛的面前，习佛、参佛、拜佛，一直到十点多钟早课结束，我们才步出殿外。吃过早饭后，才依依不舍地向桑耶道别，然后悄然离去。
《走进喜玛拉雅》第五、六章她在飞
从桑耶寺返回拉萨颇要费些周折，我们先包租了一辆拖拉机从寺院开到渡口处，然后再乘坐平底渡船渡过雅鲁藏布江，再从江那边的公路上等待过往的客运车辆返回拉萨。拖拉机一路颠簸，我们在拥挤的车厢内一路有说说笑，自诩是乘坐了超级豪华版的沙漠王。
过江的时候遇到了一点小小的麻烦，船工认为人少开船不合算，要求我们以二百块钱的价格包租过江，我们决心在江边等待与其他人一起过去，等了两个小时，人终于坐满了，可当地人每人只收四块钱的船费，船工却要求我们每个人掏十五块。我们自然是据理力争，双方各不相让，最后以每人十块钱成交过渡。
天气阴暗的时候，雅鲁藏布江是压抑的，坐在渡江的船上更是如此。平底渡船通向宽阔的雅鲁藏布江大约需要一个小时左右的时间，冷风中带有丝丝小雨，刮在脸上生硬而且疼痛。由于从小就对江河有着一份特别的感情，坐在船头上，感慨万千。
这条船上除了我们几个人是外来的游客外，其他人都是本地的藏民，他们穿着与我们完全不同的衣服，说着与我们听不懂的藏文。他们用着陌生或者不解的眼光看着我们，不知道我们到此只是一游，还是也想如他们一样，去面对一次他们每天都在面对的神灵。渡过河后，一辆开往拉萨的空驶的越野车路过时，热心的司机答应免费搭乘我们，由于只能上四个人，让秋子、媛媛还有曾强和秋霞几个人先走了，我和老车留下来等候长途汽车。
这时的天气已经慢慢晴朗起来，午间的太阳把人晒得人懒洋洋的。坐在公路边，头顶上方的云朵像一双翅膀一样在漂移。那一刻，我仿佛看见她的影子和这些洁白的云朵在一起，在蔚蓝的天空上面缓缓地飞过。
情意结•；行走在喜马拉雅两面的“有情”提示 / 山 南
拉萨至山南首府泽当交通均比较方便，可在拉萨长途客运站自己乘车前往。山南旅行的大多数景点在同一条路上，应避走免重复路线。
昌珠寺
门票35元，开放时间：09：00…16：00
交通：从山南首府泽当镇乃东路有中巴车前往，昌珠寺为终站，车票2元/人，当地机动三轮车前往约10元/车。6公里左右，步行约需一小时。
雍布拉康
门票30元，开放时间：由早到晚
与昌珠寺同线，距昌珠寺约10公里。从泽当镇有专线中巴车前往，车票5元/人，从昌珠寺前往3元/人。
桑耶寺
门票40元，开放时间：09：00…16：00
交通：从拉萨或泽当均可前往，先坐车到桑耶渡口，两地到渡口的票价都是27元。下车后乘机动船横渡雅鲁藏布江，费用4—5块。上岸后有专门中巴车接人前往桑耶寺，价钱为每人3块。这里的船家及司机有时会多要钱，上车和上船前应问清楚收费。离开时，可循原路折返桑耶渡口，在路边等候来往拉萨或泽当的便车及长途汽车。
（注：由于桑耶路途较远，可考虑在当地投宿。寺内招待所的价钱每人15块到40块不等，不能洗澡。餐厅提供的饮食水平不高，没有手机信号。）
《走进喜玛拉雅》第五、六章夜幕降临时的布达拉宫（图）
《走进喜玛拉雅》第五、六章马头明王画像（图）
《走进喜玛拉雅》第五、六章布达拉宫里转经的老人（图）
《走进喜玛拉雅》第五、六章晨光中的桑耶寺（图）
《走进喜玛拉雅》第五、六章桑耶寺的佛塔（图）
《走进喜玛拉雅》第五、六章从扎西次日神山脚下看到的雍布拉康（图）
《走进喜玛拉雅》第七、八章愿望盛开在灵魂寂寞的角落
喜欢吃棉花糖的孩子，湛蓝的高空中似乎载不动任何沉痛的思念，它们就要从那里掉下来了！喜欢哭泣的孩子，那些洁白无暇的云朵，那些高空中的玩具，就要从那里掉下来了！天空蓝得让人生疑，白云精致得却又如此具体。
它们为什么会那么纯粹？像是婴儿的眼睛，如此宁静而深邃。而又为什么在我一抬头的时候，显得那么贴近、那么真实，而在我想要伸出手指轻轻碰上去的时候，又显得那么遥远、那么倥偬？
绿油油的树木，干净的石阶，还有三色的庙墙与佛塔，金黄色的殿堂、铜顶，都掩映在佛门之内。动，一动不动；静，宁静得再次让人屏住了呼吸。白色的阳光在这里轻盈得让人看不到她的脚步。
小院庭深几许，深藏的愿望，就像怒放的鲜花一样盛开在灵魂寂寞的角落。是不是要允许我迎风流泪，虔诚的跪下，把细小的爱，寄存在这里，把情缘放置在宁静的光线与古朴的窗台之下。为你要从我生命的罅隙里，如流水一般闪亮地到来、相聚