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与四周山体一起，组成一朵莲花。神山的山体属软硬相间的砂砾岩。由于冰雪风化等作用，山上似有一层层的台阶。我没有真正的转山打算，独自旅行，有兴之所至、不顾一切的时候。更多情况下，人必须非常理智。对一般人来说，转山不失为一项很好的体育活动，但对没有帐篷和睡袋的人来说，弄不好，会在中途露宿野外。 阿里毕竟是我环游中国的一个部分，在我没准备任何露营工具的时候，我还是慎重些好。想到这里，我抬头看看天色，明白再往前走，傍晚就不能赶回大钦，于是急忙掉头往回赶。归途中，遇到一个藏族妇女，穿着藏袍，手里牵着个小女孩儿，看样子不过五、六岁。孩子的唇边，尚拖着清涕。然而小孩儿的臂弯里，已挎了自己的小包袱。妇女的背上，则驮了个泡沫垫子。妇女停下脚步，我们彼此微笑地打招呼。她朝前方努努嘴，示意我继续朝顺时针的方向转山。我举右手，五指并拢，逆时针摇摇。又指指自己，最后摆摆手，表明我并非苯教信徒。妇女明白以后，牵起孩子的手，继续她们的转山旅程。 我回到大钦。冈底斯宾馆大院外，可清晰地眺望到柔美的纳木那尼峰，山峰的海拔高达7694米，是喜马拉雅山脉西侧的最高峰。此时，一群归家的羊群，水一样地漫了过来。夕阳把阿里高原染成金色，我的影子被斜射的太阳光拉得像高塔一般，两条腿的影子长得失去了现实感。我赶忙给自己在阿里高原上的影子拍下有趣的照片。 既然不转山，那就要想办法继续搭车西行了。然而我发现在宾馆大院里找车十分困难，我甚至问过尼泊尔人的车队，可人家是要去拉萨，尼泊尔导游也只有热情地递给我一杯刚煮好的咖啡。我还问过一个为旅行社工作的汉族司机，他出了些主意，但是没有成功把握。但我后来一急，说算了，不继续西行了，汉族司机干脆说道：“那你就打道回府吧。”听口气，分明在嘲笑我没有决心和毅力。他并没有错，我何尝不知道，想只身一人走阿里，先得有决心呐。
行：在帐篷区找车 帕羊到霍尔需大半天时间，霍尔是从拉萨方向过来访问阿里圣湖、神山前可以见到的最后一个镇子，之后是巴噶哨卡。霍尔到神山也是半天时间。继续找车可以到冈底斯宾馆后面外国朝圣者搭建的帐篷附近。你在这里随便和老外聊两句，就可能有货车司机主动问你要不要搭车。 住：在避风处过夜 霍尔住宿便宜，20元一床。大钦冈底斯宾馆较贵，招待所条件的床铺要60元。如果你身体好，也可以学习众多的藏族老妇人，随身带一个轻便的床垫，随便找一处避风的地方也就过夜了。 顺风车特别提示 从神山到狮泉河有以下几种搭车的办法： 搭 货 车 货车其实是最容易搭到的，只是能坐进驾驶室就不容易了，你一定要向司机问清楚。搭货车一般都是谈好价钱，到达目的地以后再付车费。 求助自驾车队 北京常有吉普车队路过冈底斯山。因为是自驾车俱乐部，至少会有20多辆的越野车。车队一般都会到狮泉河，在大钦、霍尔、玛旁雍错边的巴噶可以等到这样的车。 跟随旅行团 普兰方向常有随团旅行的外国人的车队，大多东去拉萨的方向。最好直接找到随行的油车司机，和他谈好价钱，然后跟着油车就是了。如果你傻乎乎地去征求导游等人的意见，那肯定会被拒绝。
第二部分：彩色西北王朝背影
（古格遗址105元*） 这里曾建立起象雄王朝和古格王国，军队在此征战、驰骋，这里曾生活着18万户居民，矗立过100余座藏传佛教的寺庙…… 古格王朝 阿里曾经孕育过辉煌的象雄文明。此后，一位吐蕃国王王妃所生的王子，在半个世纪的兄弟争斗后，被迫来到阿里，却揭开了一段长达700年的古格王朝的文明历史。古格王朝鼎盛时，疆域北抵日土，南抵印度，西邻拉达克（今印占克什米尔），东至冈底斯山麓。古格都城名札不让，位于今札达县城18公里处的象泉河南岸。明天启四年（公元1624年），葡萄牙耶稣教士来到阿里，古格国王允许基督教建立它在西藏的第一所教堂，而国王却因此最终被刺杀。古格文明也随国王之死神秘消失。学术界普遍认为，古格与日土的拉达克王国军队战争，是古格灭亡的原因，其中又包含了不同宗教间的此消彼长。如今的札达土林、托林寺以及大量有名、无名的遗址，散布在札达的荒原大漠和土林之中。遗址内残存的壁画和雕塑，都默默见证了这些历史的变迁。而象雄和古格文明究竟如何消失，也给学界留下诸多难解之谜。 擦 擦 …… 古格交通：一般从阿里首府狮泉河或是普兰，包车或搭车到古格。 烧羊粪的煤矿招待所 （神山→门士） 德国人说，我想来看神山，想了三十多年。 …… 住宿 门士住宿条件比较简陋，晚上不能保证供电，但会为你准备热水和蜡烛。这里用羊粪烧开水，估计在冬天会烧煤。门士距离古格不远。 放 风 马 西藏各地的每个山口或山顶，都会看到五色经幡在风中飘荡。五色分别象征蓝天、白云、红色火焰、绿色湖水和黄色大地。每个藏族司机，都会在悬挂有经幡的地方停车，送上哈达或是在旁边添上一块玛尼石，既是敬神，又是保佑一车人的平安。山口处的经幡通常比较简单，只需拉一根长绳，再将蓝、白、红、绿、黄五种颜色的布块挂上面。因为经幡纸的四边往往印着风马图案，所以经幡也叫“风马旗”。放“风马”是祭祀山神活动的重要内容。印着风马的五色纸呈正方形，长宽约两寸，上面印有日月，四角印有龙、鹏、虎、狮等动物。也有的风马纸（又名龙达），上面只印着六字真言。祭祀山神时，藏民们会一边绕着高大的经幡，一边向空中抛撒风马。神山冈底斯一年一度都会重新竖起“风马”旗，这一盛大的仪式相传开始于古格王朝初期，历史悠久，会聚众多群众。 不顾夜寒睡车上 （门士→狮泉河） 次日一早从门士上路，中午在一户帐篷搭起的藏民家休息。车刚停稳，翻斗中，竟跳下个人来。原来，前一天晚上，司机送我到招待所以后，又去拉煤，装在翻斗车上。回来后，当地有人要求搭车，司机便同意了。搭车的却又害怕车子第二天一早开走，把他落下，于是冒着夜间的寒冷，睡在了车上！当地人可真能吃苦。 同车的还有门士煤矿的经理和会计。经理说煤矿早停产了，但还积压了些煤，有单位需要时，他们还会来装煤，运到狮泉河等地。以前狮泉河的单位都用煤取暖，成本高，污染大。所以很多单位已改用了太阳能，门士煤矿的职工也就下了岗。经理继续介绍说，要煤的单位当然往往在冬天才需要，而冬天的阿里根本没法走。遇到车子坏了，人就得冻一晚上，第二天再找大车来拖。他们几个骨干，在门士和狮泉河都有落脚点，也是为了方便工作。 门士到狮泉河之间，春天多见戈壁和沙丘，偶尔可见绿洲和牦牛。狮泉河附近的红柳滩基本都消失了，这里的炼沙场让该地居民出行时差不多都得戴口罩。 行：避免“扛大厢” 女性独自一人走阿里，更能避免坐在卡车装货的翻斗部分，用不着体会颠簸时五脏六腹翻江倒海似的难受劲。很多人管坐在翻斗里叫“扛大厢”；浪漫些的，形容在车上顶着疾风为“我欲乘风归去”。……
第二部分：彩色西北狮泉河的苯教活佛
他是阿里惟一的苯教活佛，也是位神医。他在这里的寺庙门脸虽然不大，却保留了一定的藏寺风格。 苯 教 活 佛 找车的这些天里，倒是去了个有意思的小寺庙。那是去拜访阿里惟一的苯教活佛，他也是位神医。寺庙门脸虽然不大，却保留了一定的藏寺风格。老人背微驼，他不大说话，多数时候，我和老人之间只是用手势指指点点，像那些墙上的画、印在书上的唐卡。我们就这样慢慢“交谈”着。老人很耐心。柔和的光线，温暖着老人的书房。 他叫丹增旺扎，来自藏北，16岁即获得格西学位，之后学习并传授藏医药学。活佛到现在已经培养出200多名可以独立行医的藏医来。据说他行医时，不论病人是否给钱，他都一样地诊病、开方、配药。丹增旺扎活佛还主持创建了冈底斯山藏医学校，学生多是牧民子女，学校负责他们全部的生活和学习费用。活佛还帮助促成阿里地区编写出《阿里历史宝典》、《藏医学》、《神山圣湖介绍》等书，协助政府在全区修复佛寺75座。有意思的是，每年冬季，活佛都要回到距离狮泉河275公里的大山中，山寺名叫古如江寺。可惜我去看活佛仅仅出于好奇，当时也不知道这位活佛的成就有如此之高。否则，我可要好好地问问活佛这大山里的寺庙究竟位于何处，活佛又是有何妙法，抵御山中寒冷的。 踏出寺门，转回头，拍了寺庙的照片。寺庙的门脸小小的，感觉就像普通藏族人家的房子。可它在整个狮泉河，却显得足够特别。狮泉河的建筑物都盖得特别匆忙，政府机构的所在，如同方方正正搭起的积木。商店是简易房加些铝合金的玻璃。这当然也反映出建设时期条件很艰苦。 我见到的活佛为人甚是谦和，是西藏最有影响力的苯教活佛之一，很多人都想和他见上一面而不得，我却见到了，现在要写书了，查了资料，才知道当年可以走来走去地看他的经堂，和他默默相对地交流，有多么幸运。他似乎很喜欢那本精装的介绍苯教的英文书，特意说明是外国客人来访时送给他的。我给他拍照时，他把书端放在胸前。这位苯教活佛，慈眉善目，很是安详。他更因医术高明而极受当地人尊重。我和老人“讨论”的都是些表面的、泛泛